...mdr...J'ai googlé pour comprendre ta vanne...je connaissais pas cette expression...et j'ai compris par les posts de ce faux rhum,KLIKISSI
LOL...
Un brin polémique : Renaud/Desproges/Bistrot préféré
Modérateur : modérateurs
-
Blaise Poulossière
- Messages : 3878
- Enregistré le : 12 juin 2006, 14:01
- Localisation : Meyzin-Peutard (Jura)
-
Blaise Poulossière
- Messages : 3878
- Enregistré le : 12 juin 2006, 14:01
- Localisation : Meyzin-Peutard (Jura)
Pourquoi ?Lucyanne a écrit :Aaaaaah, j'adore cette citation....Blaise Poulossière a écrit :"Quand la poitrine est plate, on est plus près du coeur."
Paul Léautaud
(Pas évident de faire un compliment avec une citation de ce vieux salingue aigris et mysogine de Léautaud ! )
Tu te sens concerné ?
Tu pensais que je rajouterai une saloperie, hein ?!
-
Blaise Poulossière
- Messages : 3878
- Enregistré le : 12 juin 2006, 14:01
- Localisation : Meyzin-Peutard (Jura)
-
Eddy Cordy
- Messages : 383
- Enregistré le : 12 oct. 2005, 15:15
- Localisation : You know I love this place, more than it shows on my face.
Alpha, voici l'éloge de la tomate de Desproges. Elle fait partie des textes écrits pour son troisième spectacle qu'il n'a jamais pu donner pour cause de décès. Il est tiré du livre "Textes de scène".
LES TOMATES
Tout en déplorant de devoir pousser plus avant la provocation, il faut bien reconnaître que j'adore les tomates.
La tomate est l'aboutissement somptueux du savoir-faire divin dans le règne végétal.
D'abord elle est rouge. Pas de ce rouge bleuté qui suffit au radis. Ni de ce vermillon lisse et policé qui rutile au cul crevassé des singes obscènes du zoo de Vincennes et dont l'éclat sans nuance convient aux piments crapuleux des potées maghrébines. Encore moins de ce rouge avarié, humide et violacé, des betteraves potagères.
Qui dira l'ignominie des saladiers betteraviers Arcopal, posés comme des bouses sanglantes sur ces nappes synthétiques, méchamment imprimées de calamiteuses floralies, qui font les joies simples des tablées dominicales ouvrières?
Le rouge de la tomate a la flamboyance assassine des couchers de soleil d'Istanbul. Je chante ici l'émouvance absolue du satin lumineux de sa peau transparente, impeccablement tendue sur les rondeurs de sa chair dense et tiède comme les joues des enfants, ferme et dure comme les fesses encore épargnées des lycéennes de 1ère B de l'Institut catholique de la rue d'Assas à Paris, dans le VIème, en dessous de la Fnac Montparnasse, juste en face du marchand d'imperméables.
A l'instar de l'androgyne, jamais tout à fait mâle et pas vraiment femelle, la tomate n'est pas le fruit qu'on nous dit, ni le légume qu'on voudrait nous faire croire.
Le charme envoûtant de son goût flibustier tient tout entier dans cette trouble ambivalence, sel acide et sucre amer, qui vous explose en bouche quand vous croquez dedans. La tomate se mérite.
Sur ces cent façons de l'accommoder, la plupart conviennent à l'omnivore moyen des cantines obligées dont les papilles, coutumières des plus vulgaires tambouilles, ne se révoltent plus qu'aux excès de paprika dans les goulaschs affligeants qu'on leur sert au buffet des gares du Nord.
Le gourmet raffiné a d'autres exigences. Il renâcle aux salades niçoises concoctées dans la Meuse, surchargées d'olives en carton et de queues d'anchois marron-merde, où les quartiers sommaires de tomates anémiées, sauvagement tranchées à Verdun, à peine épépinées, jamais pelées, se gercent et se racornissent dans cet infâme vinaigre d'alcool où le plus pingre gargotier punit ses cornichons.
Il s'offusque aux ratatouilles bilieuses qu'on redoute à Roubaix. Il conspue le cassoulet rosâtre qui se fige en son bol froid, récuse l'olivette hydrophile des potées cotonneuses, réfute la poivrade au gras lourd, vilipende la prétentieuse cassolette surbouillie des sous-maîtres queux adulés des gogos du Millau.
Il a pas tort.
Cinq, peut-être six manières d'accommoder la tomate sont seules dignes de l'honnête homme.
Quand on sait l'ignominie du poulet basquaise, on ne s'étonne pas de la virulence des exactions de l'ETA militaire.
LES TOMATES
Tout en déplorant de devoir pousser plus avant la provocation, il faut bien reconnaître que j'adore les tomates.
La tomate est l'aboutissement somptueux du savoir-faire divin dans le règne végétal.
D'abord elle est rouge. Pas de ce rouge bleuté qui suffit au radis. Ni de ce vermillon lisse et policé qui rutile au cul crevassé des singes obscènes du zoo de Vincennes et dont l'éclat sans nuance convient aux piments crapuleux des potées maghrébines. Encore moins de ce rouge avarié, humide et violacé, des betteraves potagères.
Qui dira l'ignominie des saladiers betteraviers Arcopal, posés comme des bouses sanglantes sur ces nappes synthétiques, méchamment imprimées de calamiteuses floralies, qui font les joies simples des tablées dominicales ouvrières?
Le rouge de la tomate a la flamboyance assassine des couchers de soleil d'Istanbul. Je chante ici l'émouvance absolue du satin lumineux de sa peau transparente, impeccablement tendue sur les rondeurs de sa chair dense et tiède comme les joues des enfants, ferme et dure comme les fesses encore épargnées des lycéennes de 1ère B de l'Institut catholique de la rue d'Assas à Paris, dans le VIème, en dessous de la Fnac Montparnasse, juste en face du marchand d'imperméables.
A l'instar de l'androgyne, jamais tout à fait mâle et pas vraiment femelle, la tomate n'est pas le fruit qu'on nous dit, ni le légume qu'on voudrait nous faire croire.
Le charme envoûtant de son goût flibustier tient tout entier dans cette trouble ambivalence, sel acide et sucre amer, qui vous explose en bouche quand vous croquez dedans. La tomate se mérite.
Sur ces cent façons de l'accommoder, la plupart conviennent à l'omnivore moyen des cantines obligées dont les papilles, coutumières des plus vulgaires tambouilles, ne se révoltent plus qu'aux excès de paprika dans les goulaschs affligeants qu'on leur sert au buffet des gares du Nord.
Le gourmet raffiné a d'autres exigences. Il renâcle aux salades niçoises concoctées dans la Meuse, surchargées d'olives en carton et de queues d'anchois marron-merde, où les quartiers sommaires de tomates anémiées, sauvagement tranchées à Verdun, à peine épépinées, jamais pelées, se gercent et se racornissent dans cet infâme vinaigre d'alcool où le plus pingre gargotier punit ses cornichons.
Il s'offusque aux ratatouilles bilieuses qu'on redoute à Roubaix. Il conspue le cassoulet rosâtre qui se fige en son bol froid, récuse l'olivette hydrophile des potées cotonneuses, réfute la poivrade au gras lourd, vilipende la prétentieuse cassolette surbouillie des sous-maîtres queux adulés des gogos du Millau.
Il a pas tort.
Cinq, peut-être six manières d'accommoder la tomate sont seules dignes de l'honnête homme.
Quand on sait l'ignominie du poulet basquaise, on ne s'étonne pas de la virulence des exactions de l'ETA militaire.
J'ai téléphoné à Stutz.
oui, oui sans doute Alpha, en tout cas plus que s'il avait dit piperade basquaise ... quoique !
(le poulet basquaise c'est une spécialité culinaire basque, comme la piperade, avec des poivrons, de la tomate, du piment etc...)
... il doit surtout "reprocher" à la tomate de se présenter dans cet état, un peu en bouillie , tu vois, comme quand l'ETA fait mumuse avec sa batterie de cuisine...
[edit]... 'fin surtout, il évoque le sacrilège fait à la tomate dans ce plat estampillé "basque" qui vaut bien des représailles sanglantes de l'organisation politico-militaire identitaire basque
hmm... ça se corse !
(le poulet basquaise c'est une spécialité culinaire basque, comme la piperade, avec des poivrons, de la tomate, du piment etc...)
... il doit surtout "reprocher" à la tomate de se présenter dans cet état, un peu en bouillie , tu vois, comme quand l'ETA fait mumuse avec sa batterie de cuisine...
[edit]... 'fin surtout, il évoque le sacrilège fait à la tomate dans ce plat estampillé "basque" qui vaut bien des représailles sanglantes de l'organisation politico-militaire identitaire basque
hmm... ça se corse !
La sculpture s'affine au gré des éclats de pierre qui volent sous les coups de burin...
